一樣是基於環境保護的原則，上高地不準私家車輛進入，只能搭乘大巴士或是計程車，巴士半小時左右的車程，來回就要2000日圓。在網路上找了許久，並沒有找到像新穗高纜車一樣的優惠。
上高地又稱為神的故鄉，位於日本山岳國立公園內，盆地型峽谷的地形，造就了特殊的生態環境與非常美麗的自然景觀。根據教戰守則，在大正池下車，步行前往河童橋的這段路，是上高地最精華也是最熱門的路線。在官方貼的告示中，大正池到河童橋的步行時間約65分鐘，但實際上這絕對是不夠的。沿途的美景除了會不斷的停下拍照，更會讓人放鬆心情、放慢腳步去細細品嘗這份大自然的寶藏。以前人以及自身的經驗來說，三至四個小時是合理的時間。
一走下車，清新空氣迎面拂來，剛才在車上的昏昏欲睡一掃而空。雖然這幾天都待在自然環境中，但比起高山上面冷冽而直白的空氣，上高地純淨中掺和著植物生機的氣息，更讓人容易徜徉其中。
一眼望去，大正池平靜無波的橫躺在眼前，背後襯著穗高連峰，一會像一幅讓時間靜止的絕美畫像，一會卻又感受到它活躍的生命力，說這裡是神的故鄉我絕對相信。可惜的是下午天氣是陰天，沒辦法清楚看到燒岳與穗高連峰倒映在大正池的樣子。
池邊一個小小的碼頭，散漫的停著幾葉小舟隨著若有似無的水波微微起伏，彷彿在告訴路過的人們放鬆心情、融入步調。
光大正池的美景，加上交管和阿V的nature calls，就讓我們待了足足有40分鐘。官方公告實在是太小看上高地的魅力了。
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| 看得出來這是什麼字嗎？ |
沿著自然研究之路往河童橋前進，沿路如詩如畫，照片怎麼拍都很有感覺，只可惜小DC無法留住太完整的景色。
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| 沿路拿著腳架照相，配上墨鏡真的很像盲人(這麼多團體照可都是靠這支腳架來的) |
從大正池走到田代池，中間有木棧道穿過濕地沼澤，木棧道的兩邊，努力換上新綠的樹木和低矮的濕地植物，構成和諧的畫面。
不知是否是時節的關係，大正池是乾枯的狀態，但反而與稍遠處的樹林及遠方的山巒形成對比的美感。過了田代池，步道開始依偎著梓川前進。梓川清澈無垢的河水，似乎連心靈都可以徹底洗滌。潺潺流水聲以及踩在碎石路上的腳步，是最和諧的自然共譜曲。
從田代橋到田代池的這段路，是猴子的地盤。一大群的紅面猴在悠閒的打哈欠搔癢嗑瓜子聊天，對於我們這些外來者的爭相拍照一點興趣都沒有。
過了田代橋後，是我最喜歡的一段路。梓川和研究道路都如撥雲見日般開闊了起來，加上兩旁高聳的針葉林以及遠方白頭的穗高連峰，讓人感覺何事皆可直抒胸臆，無需矯揉造作。
上高地的巴士總站在尚未到達河童橋的路上，為了趕上晚餐的營業時間，沒辦法走到河童橋，只能用望遠的方式拍張照片。
上高地是此行自己最喜歡最回味無窮的地點(所以我很認真的寫這篇，像作文一樣)，已經列入再次造訪名單中，以後有錢一定要在這邊昂貴的旅館住一晚，好好的感受一下神的故鄉。
而這三天走完北陸幾個受到保護的自然景點，雖然花了大筆的交通費用，現在想想卻覺得非常值得。不論是日本政府的用心也好，或是日本民眾的公德心也好，都是我們學習的對象，希望台灣也能出現越來越多這樣的優質環境。
從平湯飆車趕回高山，就是為了去豆天狗吃著名的高山拉麵，想不到竟然忘了確認豆天狗的公休日是星期二，接著到另外一家つづみ也是公休。剛好想到在旅館時有拿到一張高山拉麵的排行榜，就順著榜單找，前兩家竟然也公休，只能暗嘆交管的關門魔咒實在太過強大。這時在眾人間有個魔鬼念頭隱隱浮上，對，再公休的話，就再去一次山武商店好了。最後，榜單第三名，尚在營業的桔梗屋救了大家的胃與荷包。
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| 老闆長得有點像已故的日本老牌男星兒玉清 |
高山拉麵，當地其實稱為中華そば，特別的地方在於湯頭是用雞骨和蔬菜以及醬油去熬煮，但又有別於一般的醬油拉麵，屬於比較清爽的口感，也比較接近台灣的口味。
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| 阿no點了她最愛的餛飩麵，一樣的湯頭，只是叉燒換成了滑嫩順口的餛飩 |
因為吃得很滿意，發現老闆竟然還有出自己品牌的拉麵包，瞬間被我們搶購一空。
走到米丸家準備來個牛玉燒續攤時，明明還沒到關門時間卻已經關門。小Summer和阿V很兇的找老闆出來理論，老板苦著一張臉說今天太累了，提早休息，明天早上十點請早。大家只好回到旅館，用立山的星之空啤酒以及很普通的起司蛋糕結束這美麗的一天。
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